Все о блок-комнатах

Характеристики материала

Классифицировать стеклоблоки можно по нескольким параметрам

В первую очередь внимание следует обратить на страну, в которой произведена продукция. На строительном рынке можно найти немецкие, итальянские, чешские, польские, российские, китайские изделия. Все они имеют одинаковую конструкцию, их размеры совпадают

Разница заключается лишь в качестве и цене. Кроме того, все блоки отличаются между собой по следующим признакам:

Все они имеют одинаковую конструкцию, их размеры совпадают. Разница заключается лишь в качестве и цене. Кроме того, все блоки отличаются между собой по следующим признакам:

• формой и габаритами;
• толщиной стекла;
• фактурой, цветом и наполнением;
• прочностью и стойкостью к нагрузкам;
• оптическими характеристиками;
• областью применения.

Основные размеры, формы и строение блока

Чтобы понять строение стеклоблока, достаточно посмотреть на его определение. Из него следует, что блок – изделие, полученное путем соединения двух отпрессованных стеклянных пластин, между которыми образуется герметически закрытая полость. Согласно ГОСТ 9272-81 п. 2.4 толщина лицевых стенок должна составлять более 8 мм. Здесь же в п. 1.1 в таблице 1 указаны стандартные габариты и масса готовой продукции.

По рассмотренному выше ГОСТу стеклянные блоки могут иметь квадратную и прямоугольную форму. Размер первых должен составлять (длина, ширина, толщина, в мм) 194х194х98, 244х244х75 и 244х244х98 с массой 2,8, 3,8 и 4,3 кг соответственно. Вторых – 294х194х98 мм весом 4,2 кг. При согласовании с потребителем допускается уменьшение длины и ширины на 10 мм в меньшую сторону.

Производители предлагают широкий ассортимент готовой продукции, которая может иметь нестандартные габариты. Все зависит от формы. Самые маленькие изделия имеют показатели 115х115х80 и 60х146х80 мм, а наиболее большие 300х300х100 мм. Треугольные модели выпускаются только в одном размере 172х172х236х80 мм. Но самое главное заключается в том, что все страны, которые выпускают конструкции, придерживаются единых стандартов.

Стандартный вид изделий – квадрат и прямоугольник. Встречаются и более изысканные модели в виде треугольника, прямоугольника, круга, шестигранника, Г-образные, со скругленными боковыми гранями. Есть и эксклюзивные варианты, которые изготавливаются по индивидуальным эскизам на заказ, для их установки применяются специальные матрицы, предоставляемые фирмой-производителем фигурных стеклоблоков.

Цветовое разнообразие и матировка

Все стеклоблоки можно разделить на прозрачные и цветные. Обращаясь к ГОСТ 9272-81, можно понять, что изделия могут быть окрашенными и неокрашенными. Первые из перечисленных согласно п. 2.1 могут иметь желтоватый, голубоватый, зеленоватый оттенок, которые не снижают коэффициент светопропускания. В п. 2.3 говорится, что цвет и рельефный узор должны соответствовать образцам-эталонам.

МОНТАЖ БЛОКОВ

В жилищном строительстве используют объемные элементы в виде блок-комнат, санитарно-технических кабин, блоков лифтовых шахт.

Блок-комнаты и блок-квартиры в заводских условиях доводят до сдаточной готовности. В них может быть выполнена вся отделка, установлены и остеклены оконные блоки, навешены двери, смонтированы шкафы и санитарно-технические приборы, трубопроводы.

Объемные блоки монтируют с транспортных средств. Особенности их монтажа определяются следующими факторами:

? из-за большой массы блока (до 20 т и более) невозможно переместить установленный на основание блок вручную с помощью монтажных ломов, поэтому при выверке блоков используют монтажный кран;

? благодаря большим линейным размерам блока по сравнению с его высотой в большинстве случаев удается избежать выверки вертикальных граней блока и ограничиться точной установкой основания блока на выверенный монтажный горизонт;

? вследствие несовпадения центра тяжести блока с его геометрическим центром даже при применении специальных траверс не всегда удается избежать перекоса подаваемого на монтаж блока.

Блоки монтирует звено в составе такелажника, трех монтажников и сварщика.

При монтаже объемно-блочных зданий положение проектных осей закрепляют рисками на перекрытии каждого этажа. Кроме того, на каждом этаже нивелируют по всем четырем углам каждого блока и отмечают на блоках места установки марок. По данным нивелирования определяют отметку монтажного горизонта и толщину марок. На месте опирания блока (обычно по периметру блока) укладывают полосу раствора шириной 150-200 мм и выравнивают растворную постель рейкой так, чтобы поверхность раствора была выше марок монтажного горизонта на 3-5 мм.

Блоки стропуют балансирными траверсами, которые имеют устройства, позволяющие смещать точку подвеса относительно ее центра. На рис. 1 показан момент монтажа блока с помощью балансирной траверсы конструкции ЦНИИОМТП. Траверса у фасадной стороны монтируемого блока подвешена канатом, который проходит через блок, прикрепленный к серьге, навешиваемой на крюк монтажного механизма. С другой стороны она прикреплена двумя самостоятельными стропами, длину которых можно менять с помощью гребенок в зависимости от типа поднимаемого блока. При подаче на монтаж коротких блоков стропы переносят на гребенки у промежуточной распорки, подвески которой используют для строповки блока.

Рисунок 1. Схема монтажа блок-комнаты

После строповки блока такелажник привязывает с фасадной стороны блока к углу траверсы длинную оттяжку, за которую он удерживает блок от разворота и раскачивания, а к противоположному углу — более короткую, за которую монтажник удерживает блок после подачи его над перекрытием. Машинист крана должен как можно более плавно изменять направление движения крана, чтобы блок не разворачивался и не раскачивался во время подъема.

Блоки поднимают обычными приемами: сначала на 30-40 см, проверяя надежность строповки, затем продолжают подъем и подают блок к месту установки. При монтаже объемных элементов не используют временных закреплений, так как блоки достаточно устойчивы и их трудно передвигать после опускания на опорные площадки. Поэтому объемные блоки рекомендуется расстроповывать лишь после выверки и установки в проектное положение. Для обеспечения проектного зазора между смежными блоками применяют фиксаторы. При посадке объемных блоков на место их опускают вплотную с фиксаторами.

После установки блоков закрепляют стыковочные элементы в соответствии с указаниями проекта, герметизируют стыки и разделывают швы между блоками.

Последовательность монтажа в пределах этажа здания зависит от типа применяемого крана и конструктивной схемы здания. Объемные элементы устанавливают от середины здания к краям. Стыки на фасадах заделывают с люлек.

Общие сведения по результатам расчетов

Периметр строения
— Общая длина всех стен учтенных в расчетах.

Общая площадь кладки
— Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.

Толщина стены
— Толщина готовой стены с учетом толщины растворного шва. Может незначительно отличаться от конечного результата в зависимости от вида кладки.

Количество блоков
— Общее количество блоков необходимое для постройки стен по заданным параметрам

Общий вес блоков
— Вес без учета раствора и кладочной сетки. Так же как и общий объем, необходим для выбора варианта доставки.

Кол-во раствора на всю кладку
— Объем строительного раствора, необходимый для кладки всех блоков. Объемный вес раствора может отличаться в зависимости от соотношения компонентов и введенных добавок.

Кол-во рядов блоков с учетом швов
— Зависит от высоты стен, размеров применяемого материала и толщины кладочного раствора. Без учета фронтонов.

Кол-во кладочной сетки
— Необходимое количество кладочной сетки в метрах. Применяется для армирования кладки, увеличивая монолитность и общую прочность конструкции

Обратите внимание на количество армированных рядов, по умолчанию указано армирование каждого ряда.

Примерный вес готовых стен
— Вес готовых стен с учетом всех строительных блоков, раствора и кладочной сетки, но без учета веса утеплителя и облицовки. Нагрузка на фундамент от стен
— Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий

Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.

Что бы произвести расчет материала для перегородок, необходимо начать новый расчет и указать длину только всех перегородок, толщину стен в пол блока, а так же другие необходимые параметры.

Полезные советы от профи

Как уже говорилось, способы фиксации блок-хауса могут различаться – он может крепиться на кляймеры, металлические скобы или саморезы. Главное, чтобы все металлические элементы имели антикоррозийное покрытие.

В качестве пароизоляции допустимо использовать изоспан или его аналоги. В роли утеплителя может выступать минеральная вата или пенофол. От использования пенополистирольных утеплителей лучше отказаться.

При появлении желания отделать внутреннюю поверхность под дерево, использование блок-хауса из дерева – не единственный вариант. Сегодня выпускаются виниловые и полимерные материалы, максимально близко имитирующие деревянный брус или бревно.

Подробнее смотрите далее.

Характеристики материалов

Небольшое строение в виде миниатюрного загородного жилища, технического помещения, мастерской, гаража представляет собой дом 6х6 из пеноблоков. Возводить подобные строения любят из-за их положительных характеристик. Наиболее важными среди них будет:

• абсолютная безопасность для здоровья;
• небольшой вес;
• доступная цена;
• отменное качество;
• простота сооружения любых конструкций.

Небольшая площадь рассматриваемого здания позволяет возвести его в короткие сроки. Для этого не требуется особых умений и навыков в строительной области.

Конечный результат возведения объекта будет зависеть от своеобразия проекта и особенностей архитектурного комплекса.

Используя минимальное количество строительных материалов, создается довольно просторное здание, удобное для постоянного проживания. В нем могут одновременно разместиться до 3 человек. Такие дома хорошо удерживают тепло, не позволяют посторонним звукам проникать в помещение, не боятся сырости.

В результате использования пеноблоков и газобетона получается облегченный вариант домика. Рассматриваемые материалы имеют сходные черты: первая версия изделия производится с применением бетона. Образующиеся пузырьки воздуха располагаются в самой полости материала, внутри.

Второй вариант связывается с активным включением в производство алюминиевых крошек. Они активно взаимодействуют с кислородом, нагреваются и выделяют газ.

Пеноблок отличается более мягким основанием и высокой степенью влагостойкости, его стоимость намного ниже, чем у газобетона. Эти ячейки, в отличие от пеноблоков, принадлежат к открытому типу, обеспечивая активное взаимодействие пузырьков воздуха.

Газобетон изготавливается в промышленных условиях, тщательно просушивается в автоклаве. Его геометрия безупречна, что обеспечивает качественный процесс кладки и ускорение в работе.

Фундамент

Наиболее распространённые виды фундаментов для домов из пеноблоков — это свайные (в редких случаях столбчатые) и ленточные (монолитные или сборные)

Мы обратим внимание на наиболее добротный вариант, на монолитную ленту и вкратце разберём принципы её монтажа и необходимое количество материалов для заливки. Для разметки на участке нам понадобится план дома или его 1-го этажа, который расположен выше, чтобы создать нулевой цикл для несущих стен и перегородок.
Допустим, что на застраиваемом участке мы имеем непучинистый грунт, тогда фундамент будем делать малозаглубленный, 60 см от подошвы до уровня грунта и на 40 см лента будет выступать над поверхностью в роли цоколя

Толщину ленты сделаем 0,5м, но траншею нам придётся копать не менее 0,8м глубины, оставляя 20 см на песочную (или щебневую) подушку. Теперь, исходя из плана 1-го этажа, вычислим общую длину траншеи.
Так, нам нужен фундамент под дом 6 на 6 из пеноблоков, но помимо квадрата на плане у нас есть выступающая терраса и перегородки, под которые потребуется заливать ленточные перемычки. Значит, вся траншея у нас составит: 6*4+3*2+1,5*5+1+0,5*2=39,5м погонных. Теперь можно узнать количество бетона, для этого нам понадобится общий объём ленты: 39,5/1,0*0,5-19,75м3.
Таким же способом можно рассчитать количество составляющих для бетонной смеси, например, будем использовать популярную марку бетона М 300, тогда на один куб нам понадобится 385кг цемента М 400, 1080кг щебня или гравия, 705кг крупного песка и примерно 220л воды (всё зависит от влажности наполнителей). Всё остальное уже несколько проще, так как мы знаем кубатуру ленты, тогда цемента пойдёт 19,75*385=7603,75м3; щебня – 19,75*705=13923,75м3; песка – 19,75*1080=21330м3; воды приблизительно 19,75*220=4345л. Также понадобится песок для подушки, а это 39,5*0,2*0,5=3,95м3.
Для металлического каркаса при ленточном фундаменте в качестве продольных несущих прутьев обычно используется арматура сечением от 10 до 16 мм, но, учитывая то, что проекты домов 6 на 6 из пеноблоков достаточно лёгкие, инструкция позволяет использовать диаметр 12 мм. Значит, продольных несущих (по два прута на верхнем и нижнем уровне) нам понадобится 39,5*4=156м, а если учесть, что каждый профиль имеет 6м, тогда 156/6=26 прутьев.
Для перемычек можно использовать рифлёную или гладкостенную арматуру, диаметром от 8 до 10 мм. При таких размерах ленты оптимальные размеры каркаса будут 3075 см, значит, вертикальные перемычки получатся по 0,8м, а горизонтальные по 0,35м и кольцо составит 2,5м в общем. Если сделать их шаг по 0,5м, тогда нам понадобится 39,5/0,5*2,5=197,5м или 197,5/6=32,9 или 33 штуки
Соединение арматуры происходит при помощи стальной мягкой проволоки и вяжется она своими руками, но для этого используют самые разные приспособление – пассатижи, шуруповёрты и даже специальные пистолеты, но самым популярным остаётся крючок, с загнутым стержнем, сточенным на конус. На каждый стык расходуется порядка 0,5м проволоки, а у нас всего получается 39,5/0,5*4=316 стыков, значит, нам понадобится примерно 316*0,5=158м мягкой проволоки.

Комплектация дома под ключ

• Сборка на участке — входит в стоимость
• Фундамент — в базовую комплектацию не входит (заказывается отдельно).
• Высота 1-го этажа — 2,55 м; мансарда — 2,4 м.
• Лаги и балки перекрытий — доска 100х200 мм (шаг 600-700 мм).
• Наружные стены — блоки 625х250х200 мм (пенобетон или газобетон).
• Толщина наружных стен — 20 или 40 см (см. цену на странице с проектом).
• Межкомнатные перегородки 1-го этажа — блоки толщиной 100 мм.
• Межкомнатные перегородки 2-го этажа — каркасные 100 мм (без тепло- и звукоизоляции); обшивка гипсокартоном.
• Армирующий пояс — 150х200 мм наружные стены, 150х100 мм перегородки.
• Армирование — каждый третий ряд арматура 8 мм класс А3 (рифленая).
• Проёмы — уголок горячекатаный 50х50х5 мм для поддержания блоков.
• Черновые полы — обрезная доска 20-22 мм.
• Чистовые полы — доска шпунтованная 36 мм (камерной сушки).
• Штукатурка и шпаклёвка — все блочные стены (внутри помещений).
• Отделка стен внутри помещений — виниловые обои.
• Отделка стен в с/у — штукатурка, шпаклёвка, плитка.
• Потолки — натяжные (матовые или глянцевые).
• Мансардные фронтоны — с внешней стороны плита OSB-3 9х1250х2500 мм.
• Стропильная система — брус 40х100х150 мм; обрешётка из доски 20-22 мм.
• Кровельное покрытие — металлочерепица (цвет на выбор).
• Водосточная система
• Отделка фасадов — кирпич лицевой (красный, жёлтый, коричневый на выбор).
• Окна — двухкамерные стеклопакеты; отлив, подоконник и москитная сетка.
• Входная дверь — металлическая обналиченная с фурнитурой.
• Межкомнатные двери — филёнчатые обналиченные с фурнитурой.
• Лестница — деревянная с резными балясинами.
• Пароизоляция — Ондутис или аналоги (2 слоя: пол 1-го этажа, 1 слой: под кровлю).
• Утепление — 100 мм KNAUF или аналоги (полы, перекрытие, мансарда).
• Отопление — отопительные панели
• Электрика — разводка по дому, выключатели, лампочки, на каждые 5 пог. метров помещений: розетка.
• Сантехника — подводка к источнику водоснабжения (до 5 м), разводка по дому: х./г. вода и канализация.
• С/у — унитаз, душевая кабина или акриловая ванна, бак-водонагреватель подвесной.
• Септик — 2-х секционный с подключением (до 10 м от дома; удалённость свыше рассчитывается отдельно).

Немного о пеноблоке

Главной особенностью материала заключается в том, что он имеет значительные размеры. С помощью таких блоков можно возвести дом за короткое время. При этом процесс не нуждается в наличии большого количества рабочих. В результате это позволит не только быстро получить дом своей мечты, но и сэкономить на строительстве. Обладая определенными навыками и знаниями, все работы можно выполнить своими руками.

Пеноблоки имеют определенные размеры

На строительство небольшого дома пойдет немного времени. Зачастую достаточно всего несколько месяцев. После сооружения коробки можно сразу приступать к проводке инженерных систем и проведению отделочных работ. Это является несомнительным преимуществом блоков, так как позволяет ускорить заселение в новый дом.

Изготовляются блоки по довольно простой технологии. На первоначальном этапе происходит смешивание основных компонентов: цемент, песок, вода и пенообразователи. Именно последняя составляющая придает материалу пористую структуру. В дальнейшем происходит замес раствора и заливка форм.

Из них сооружают разные строения

Один блок весит близко 25 кг и имеет довольно большие размеры. Зная такие параметры, можно выполнить расчет необходимого количества материала для возведения того или иного строения. В среднем на 1 м2 потребуется чуть больше 8 блоков. Кладка проводится на специальный клей или цемент. Применение клеевого состава отличается повышенной прочностью. В результате получается надежная конструкция, способная выдерживать любые нагрузки.

Материал обладает многими преимуществами

Достоинства материала

Перед тем как проектировать дом и покупать материал, необходимо тщательно рассмотреть все его достоинства и недостатки. Что касается преимуществ, то здесь стоит выделить следующее:

• Невысокая стоимость. Блоки стоят недорого. Специалисты рекомендуют закупать материал с некоторым запасом. Это связано не только с проведением подрезки блоков, но и их хрупкостью. Но даже несмотря на это, материал обойдется довольно дешево.
• Незначительный вес. Блоки имеют большие размеры, но при этом весят немного. Это позволяет несколько упростить кладку. Сооружения из пеноблоков оказывают незначительную нагрузку на основание. Это исключает потребность в возведении прочного монолитного фундамента.

Стены возводятся очень быстро

• Простота в обработке. Благодаря пористой структуре блоки легко поддаются порезке и распилу. В результате можно получить отрезок необходимых размеров.
• Экологичность. Для изготовления материала используют безопасные компоненты, которые не вызывают аллергических реакций. В доме из пеноблоков создается оптимальный микроклимат.
• Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Такие эксплуатационные характеристики обусловлены наличием пор в структуре блоков.

Строительство можно выполнить своими силами

Если кладка проведена правильно, то в результате получается ровная поверхность, которая легко поддается отделке. Это возможно, благодаря геометрически ровной форме блоков. Снаружи достаточно просто покрасить фасад. Также сооружения из пеноблоков можно отделать вагонкой, сайдингом и другими материалами.

Недостатки

Среди минусов блоков выделяют:

1. Хрупкость. Основным недостатком блоков является то, что они довольно легко деформируются. В результате транспортировки и падении они крошатся и ломаются. Зачастую это приводит к увеличению строительных отходов. Именно поэтому рекомендовано покупать материал с запасом, который составляет близко 30%.
2. Материал плохо переносит контакт с водой. В результате намокания блоки теряют свою прочность, а их вес значительно повышается, что приводит к некоторым проблемам. Чтобы избежать этого, конструкции защищают гидроизоляционным слоем.
3. Ограниченный срок эксплуатации. Производители утверждают, что блоки способны прослужить не меньше 50 лет. По истечении этого времени возможна деформация и разрушение материала. Здесь все зависит от климатических условий в регионе, качества проведения кладки и других факторов.

Такие дома требует наружной отделки

Помимо этого стоит выделить, из-за объемности материала, здания из него выходят несколько грубоватыми и не эстетичны. Поэтому, чтобы придать строению красоты, необходимо выполнить внешнюю отделку стен. Все эти недостатки необходимо учесть еще на этапе планирования домика.

При проектировании учитывают ряд факторов

Защита пенобетона от влаги

Штукатурную смесь рекомендуется наносить по армирующей сетке, закрепленной на стене из пеноблоков.

Ванная комната считается самым сырым помещением в доме, поэтому кладка из пеноблоков должна быть надежно защищена от проникновения влаги в тело бетона.

Делается это несколькими способами:

1. Штукатурка стен с последующим покрытием водостойкими составами (краской, лаком и прочее).

Поскольку пенобетон довольно мягкий материал, то перед нанесением штукатурного раствора рекомендуется на стенах закрепить армирующую сетку из стекловолокна. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью пеноблоков и получения более качественного покрытия.

1. Обшивка влагостойкими декоративными панелями или плитами (сайдингом, панелями ПВХ и прочее).

Из чего строить?

Для возведения дома может быть использован любой современный строительный материал: пеноблок (газоблок), брус, бревно, каркасная система с заполнением сэндвич-панелями. Выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей застройщика.

Какой дом Вам нравится больше?
Дом из бруса 15.4%

Кирпичный дом 9%

Бревенчатый дом 5.47%

Дом из газобетонных блоков 17.4%

Каркасный дом 37.54%

Дом из пеноблоков 15.2%
Проголосовало: 3546

Кроме пожеланий, на выбор материала оказывает влияние назначение дома. Если он не предназначен для круглогодичного проживания (дачный), не следует использовать массивные стеновые конструкции, направленные на сохранение тепла, и, наоборот, для постоянного проживания предусматривают отопительные устройства, соответствующие системы коммуникаций. Из любого материала, перечисленного выше, можно возвести как летний, так и капитальный домик. Далее рассмотрим плюсы и минусы популярных вариантов.

Как штукатурить?

Оштукатуривание стен в ванной комнате проходит в несколько этапов.

1. Предварительная подготовка поверхности. Очищаем стены от загрязнений и остатков старых отделочных материалов. Если на поверхности есть крупные, заметные пятна, следует их удалить. В случае если поверхность стен безупречно гладкая, добавляем рельефа. Для этого пройдемся по ним специальной насечкой – так штукатурка будет приставать лучше.
2. Нанесение начального слоя. Первый слой штукатурки называется обрызг. На этом этапе штукатурную смесь нужно развести до достаточно жидкой консистенции, чтобы раствор можно было нанести тонким слоем. Сначала стену нужно увлажнить при помощи малярного валика или обычного пульверизатора. Затем берем мастерок и небольшими порциями бросаем смесь на стену. Этот слой должен быть рельефным, поэтому мы ничего не ровняем.
3. Нанесение основного слоя. Второй слой штукатурки также называют черновым. Для него нам потребуется более густой раствор, который мы будем наносить при помощи мастерка, а потом ровнять длинным металлическим полутерком. Толщина этого слоя должна составлять примерно 0.5 см.
4. Нанесение заключительного покрытия. Последний слой штукатурки называется финишным или чистовым. Он должен быть существенно тоньше, чем остальные, поэтому наносить его нужно на максимально ровную поверхность. Перед тем, как приступить к чистовой отделке, убедитесь, что предыдущие слои штукатурки хорошо просохли. Затем вновь увлажните стены и начинайте наносить штукатурку, сразу разравнивая участок за участком. Наносить раствор можно шпателем, а ровнять все тем же полутерком, совершая круговые движения против направления часовой стрелки.

Кирпичные и блочные дома

Кирпичное строительство считается самым распространенным, но в последние годы строить здания из такого стройматериала стало крайне дорого. Мало того, возводить кирпичные дома очень долго.

К примеру, чтобы построить многоэтажку, потребуется порядка полутора-двух лет, что вдвое дольше панельных зданий, и на 30% превышает сроки монолитного строительства. Потому современные новостройки из кирпича считаются премиум-жильем.

Кирпичные строения отличаются самыми лучшими показателями шумо- и теплоизоляции. В таких зданиях исключено образование грибков и плесени, поскольку стройматериал отдает и впитывает влагу, а срок его службы максимальный – 150 лет.

Что лучше, блочный или кирпичный дом? Считается, что жилье в кирпичных домах – самый лучший вариант, ведь материал более теплоустойчивый и долговечный.

Альтернативный метод — монолитный дом из пенобетона

Технология возведения домов из монолитного пенобетона сводится к заливке в несъемную опалубку монолитного неавтоклавного бетона, который изготавливается и заливается в уже подготовленную конструкцию, непосредственно на стройплощадке.

Преимущества такого метода в том, что он также не нуждается в использовании тяжелой и подъемной техники, и позволяет строить максимально быстро и недорого. При помощи растворосмесительного узла подготавливается бетон, а его подача и заливка производятся растворонасосом.

Еще одно важное отличие монолитной технологии строительства из пенобетона, это то, что в качестве несъемной опалубки, можно использовать:

• кирпич;
• строительный камень;
• или даже фиброцементные плиты.

В этом случае после затвердения пенобетона, образуется готовая многослойная стена, не требующая дополнительной отделки.

Удобство данного метода состоит в том, что происходит быстрая разводка коммуникаций — в пустоты каркаса, одновременно с установкой наружных и внутренних стен, закладываются электропроводка, водоотопительные коммуникации, линии кондиционирования и вентиляции помещений.

Внутренние стены и фасад такого коттеджа могут быть отделаны любым материалом, согласно дизайну проекта. В итоге у нас получается цельная монолитная конструкция дома с превосходными техническими и прочими показателями.

История возникновения

В 1928 г. советский архитектор К. Мельников выдвинул идею Дома-контейнера – два врезанных друг в друга цилиндра. Это была первая попытка организовать доступное жилье для социалистического человека. Позднее к решению проблемы присоединились другие архитекторы. В частности, Н. Ладовский и В. Караулов в 1931 г. создали каркасно-блочную систему жилого дома, которая стала основой последующего строительства.

В начале 60-х годов объёмно-блочное домостроение встало в СССР на стабильный поток. Началось экспериментальное возведение жилых домов и других социальных объектов. В феврале 1969 г. советом министров СССР было выпущено постановление «О развитии объёмно-блочного домостроения», в котором было предусмотрено строительство крупных заводов объёмно-блочного домостроения в РСФСР, Белоруссии, Украине. В результате, уже в 1972 году по технологии ОБД были построены жилые дома общей площадью 150 тыс. м², высотой до 24 этажей.

В результате их апробирования и всестороннего изучения для массового строительства в СССР были рекомендованы и реализованы следующие виды объемных блоков из железобетона: цельноформованные комнаты, сантехузлы, лифтовые шахты, блоки лестничных клеток, лестничные марши и площадки с полной отделкой. Разрабатывались проекты блоков-кухонь с полным оборудованием.

Но на определенном этапе стало понятно, что возведение зданий из бетонных объемных блоков очень дорого и невыгодно. Постепенно производство сошло к минимальным показателям и практически полностью прекратилось в 90-е года прошлого столетия.

Блочный или панельный дом- что лучше?

Итак, какой дом лучше- блочный или панельный? На этот вопрос трудно ответить однозначно. Рассмотрим этот вопрос с точки зрения проживания, а не удобства монтирования.

Блочный дом- плюсы и минусы:

К плюсам блочного дома можно отнести толстые межквартирные стены толщиной 400 мм.,которые обеспечивают неплохую звукоизоляцию. Также внутри квартир блочных домов практически всегда отсутствуют несущие стены, что даёт большой простор для различных перепланировок. Ещё одним плюсом является наличие в поздних сериях блочных домов просторных лоджий. К минусам следует отнести небольшую высоту потолков в блочном доме- 2,5 м. Также при плохом отоплении и вентиляции квартиры возникает промерзание наружных стен, в следствие чего на их внутренних поверхностях может образовываться плесень и грибок. Помимо этого может происходить разгерметизация цементно-песчаных стыков между блоками, что также ведёт к описанным выше последствиям. Ещё одним недостатком блочных домов является маленькая площадь квартир и, особенно, кухонь.

Панельный дом- плюсы и минусы:

В сравнении с блочными домами панельные дома имеют относительно просторные квартиры с большей площадью комнат и кухонь. Главной проблемой панельных домов также является разгерметизация стыков наружных навесных панелей. Из-за этого возникают мостики холода, которые также могут привести к возникновению плесени и грибка. Однако, это происходит гораздо реже, чем в блочных домах. Наружные навесные трехслойные панели с эффективным утеплителем не промерзают так, как блоки блочных домов. Также в панельных домах обычно выше высота потолков, хоть и не намного- 2,6-2,8 м. К минусам панельных домов стоит отнести тот факт, что практически все стены внутри квартиры являются несущими, что не дает простора в осуществлении перепланировок.

Каменный замок

Самый распространенный материал для строительства дома – легкий бетон в виде газовых и вспененных блоков. Не удивительно, ведь он долговечен, максимально безопасен и эффективен в эксплуатации:

• высокая шумоизоляция;
• теплоизоляция;
• материал не подвержен горению;
• устойчив к перепадам температур.

Кроме того, его монтаж – дело быстрое и сравнительно экономичное. Дом 6 на 6 двухэтажный, планировка из пеноблоков которого достаточно проста, возводится за короткий промежуток времени – от 2 недель до месяца. Такой материал позволяет создать и обустроить свой уголок за максимально короткое время.

К плюсам также можно отнести экономичный фундамент: для небольшого дома нет нужды устанавливать массивное основание, достаточно мелкозаглубленного ленточного. Такой быстро монтируется, требует минимальных затрат на материалы, быстро приходит в пригодность для дальнейшего строительства на его основе.

К минусам относится потребность в отделке всех стен без исключения: голый бетон смотрится непрезентабельно. На этом недостатки, пожалуй, заканчиваются.

Отличие современной технологии от первоначальной

Сегодня «новая» технология ОБД возрождается – открываются производства, модернизируются существующие. И только основа осталась прежней: дома возводятся из объемных блоков, которые полностью изготавливаются в заводских условиях. Изменились требования потенциальных жильцов к комфорту, которые отразились в нормативной документации. Если в начале 70-х годов считалось счастьем иметь собственную кухню площадью 4 м², то сегодня понятия об удобной жилплощади совершенно другие.

Советские блоки имели не более 3 типоразмеров. Настоящие производства предусматривают более широкий ассортимент, который может быть оптимизирован под каждый масштабный жилой комплекс. Архитектурно-планировочные решения достигают 1000 наименований.

Производство стало конвейерным — каждый рабочий выполняет свою операцию. За счет узкой специализации сократилась трудоемкость и объемы работ.

Трещины в бетоне и их ремонт

К этому вопросу стоит относиться со всей серьёзностью, ведь он может повлиять на то, насколько долго и качественно прослужит готовое изделие. Панельный дом, к примеру, тоже полностью не защищён от этой проблемы, но там используются несколько иные решения.

Перед началом любых восстановительных работ, необходимо понять, почему именно появились трещины внутри плит бетонного дома. И только после этого следует что-то делать. Основных причин бывает несколько.

1. Конструктивного характера. Например, возникают перегрузки во время эксплуатации, недостаточно строительных материалов, ошибки при создании проектов. Это может привести к появлению серьёзных деформаций у плит, разрушению всего здания.
2. Бетонный слой может просто расслаиваться из-за наводнения или пожара, произошедшего ранее. Проводится полная реконструкция либо замена, в зависимости от тяжести повреждения.
3. Причины неконструктивного характера. Проекты часто страдают именно от этих проблем. Например, трещины возникают, когда здание подверглось усадке сразу после того, как был залит бетон. Длина таких трещин обычно не превышает 75 сантиметров, а ширина остаётся незначительной. Иногда это случается, даже если проекты были созданы согласно всем требованиям.

Последний вид причин можно легко увидеть спустя несколько недель после того, как была завершена укладка материала.

Трещины усадочного типа могут появляться как на фундаменте, так и на стенах, в том числе при строительстве частного дома. И ремонтные работы в каждом случае разные.