Как крепить вагонку: технология выполнения работ

Подготовительные работы

Первый шаг

Подготовьте вагонку к предстоящему монтажу. Пропитайте материал антисептиком и антипиреном. При желании можете дополнительно обработать панели морилкой либо покрыть краской желаемого цвета.

Дайте обработанной вагонке высохнуть и занесите материал в отделываемое помещение. Оставьте на сутки. Древесина адаптируется к окружающим условиям, что исключит риск ее дальнейшей деформации.

Второй шаг

Смонтируйте обрешетку на отделываемую поверхность. Рейки купите либо сделайте самостоятельно из дюймовых досок либо бруса 5х5 см. Элементы обрешетки крепите с шагом, на 10-20 мм меньшим ширины будущего утеплителя. Фиксацию выполняйте при помощи шурупов либо саморезов. Шаг размещения креплений – полметра.

Третий шаг

Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом (полиэтиленовая пленка, крепится строительным степлером), уложите в ячейки утеплитель (если это требуется, оптимальный материал – минеральная вата, укладывайте плотно, без зазоров), а затем укройте теплоизоляционный слой пароизоляционным материалом (крепите к обрешетке строительным степлером).

Четвертый шаг

Прикрепите к деревянной обрешетке для изоляции вторую обрешетку, предназначенную уже непосредственно для фиксации вагонки. Брусья либо доски крепите перпендикулярно по отношению к будущей обшивке и одновременно с этим перпендикулярно к каркасу для изоляционных материалов. То есть способ крепления обшивки (горизонтально либо вертикально) нужно определить для себя еще до начала крепления первой обрешетки. Элементы обрешетки обработайте антисептическим средством.

Крепление вагонки к металлическому профилю

В некоторых случаях каркас для крепления вагонки монтируют из металлических профилей. В таком случае приходится использовать саморезы. Какими саморезами крепить вагонку? Рекомендуется выбирать с резьбой для вкручивания в металл. Длина их должна быть большей на треть толщины вагонки. При монтаже необходимо учитывать следующие нюансы.

1. В месте вкручивания самореза в древесине высверливают лунку для шляпки.
2. Сверло выбирают диаметром, равным диаметру шляпки.
3. Саморез вкручивают с помощью шуруповерта впотай.
4. Шляпку в лунке зашпаклевывают подобранной по цвету специальной мастикой.

Уголки для защиты

Разновидности

Для защиты целостности облицовки, а так же, как декоративного элемента, могут быть использованы наружные или внутренние уголки из дерева, хотя разницы между ними нет никакой, так как древесина с двух сторон одинаковая . Монтаж, как правило, производится на клеевые составы типа столярного, силиконового герметика, «жидких гвоздей», а в некоторых случаях это делается с помощью саморезов с антикоррозийным покрытием. Ниже мы представляем в таблице несколько вариантов уголка из разных пород древесины, от которой также зависит и цена изделия.

Порода	Длина в мм	Ширина в мм	Толщина в мм
Сосна	2000-3000	20-30-40-50	20-30-40-50
Ольха	1500-3000	20-30-40	20-30-40
Липа	2000-2500	20-40	20-40
Дуб	1500-2500	20-40	20-40

Складные профили из МДФ

• Превосходно имитирует любую породу дерева складной профиль из МДФ, четыре варианта которого вы видите на верхнем фото. Его основное преимущество состоит в том, что его пласти можно сгибать под любым углом, который необходим в каждом конкретном случае без каких либо ограничений.

Все ограничения заключаются в стандартных размерах такого декоративного изделия – их делают строго по 2600 мм в длину, а вот ширина каждой из сторон может иметь два варианта – 22×22 мм и 28×28 мм.

Пожалуй, наиболее распространёнными можно назвать пластиковые уголки под дерево или под любой другой материал, но все они изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) и угол имеют либо 90⁰, либо 85⁰, чтобы увеличивалась плотность прилегания.

Помимо цвета такие профили также могут отличаться и размерами – их длина бывает 2700 мм или 3000 мм, а вот ширина сторон имеет гораздо больше вариантов и может быть 10X10 мм, 15×15 мм, 20×20 мм, 25×25 мм, 30×30 мм, 40×40 мм, 50×50 мм и 60×60 мм. Монтаж декоративных элементов производится на «жидкие гвозди» или силиконовый герметик.

Уголок перфорированный металлический (УП)

Уголок перфорированный металлический хотя и служит для декорации, но сам по себе таковым предметом не является, так как это профиль скрытого типа и устанавливается для чёткого очертания и жёсткости отделываемого угла. Его стороны имеют по 25 мм в ширину, а длина может быть 2500 или 3000 мм, чего вполне достаточно для стандартных жилых помещений.

Нюансы монтажа

Есть ситуации, когда при облицовочных работах не избежать использования деревянных уголков, например, в наружной отделке, это монтаж блок-хауса, где вам обязательно придётся своими руками закрывать стыки профилями – других вариантов просто-напросто не существует.

В таких случаях крепёж производится только с помощью саморезов или, в крайнем случае, гвоздей – это наиболее надёжная фиксация, которой не страшны порывы ветра и деформация материала (никакой клей для наружных работ не используют).

Но здесь очень важно, чтобы стык имел строго 90⁰ — в противном случае лучше использовать две отдельные пласти (доски или плоские рейки). Если дом из дерева и внутренняя отделка такая же, то даже с пластиковыми окнами вы не станете декорировать откос шпаклёвкой или обоями – гораздо красивее смотрятся однородные материалы

Если дом из дерева и внутренняя отделка такая же, то даже с пластиковыми окнами вы не станете декорировать откос шпаклёвкой или обоями – гораздо красивее смотрятся однородные материалы.

Но, как мы уже упоминали, важен стык 90⁰, которого здесь никак не будет, ведь откос почти всегда имеет тупой угол, поэтому, лучше с двух сторон нашить шлифованные доски, как это показано на верхней фотографии и вам уже будет совершенно не важно, на сколько градусов там будет разворот. Крепёж с внутренней стороны не обязательно производить гвоздями или шурупами – здесь вы вполне можете использовать различные клеевые составы

Крепёж с внутренней стороны не обязательно производить гвоздями или шурупами – здесь вы вполне можете использовать различные клеевые составы.

Галтель на балконе, обшитом вагонкой

Для внутренних стыков гораздо удобнее использовать напольные и потолочные плинтуса, хотя в верхнем варианте они чаще называются галтелями, но могут иметь совершенно одинаковое поперечное сечение для потолка и для пола.

Фиксация здесь чаще производится на гвозди или саморезы, хотя не исключается использование различных клеевых составов – это уже на ваше усмотрение. Можно отметить, что балконного каркаса используются металлические уголки для дерева, но, как мы уже говорили, это относится к крепёжной фурнитуре, а не к декорации.

Рекомендации для успешного монтажа

Конечно, внимательно изучив предложенную пошаговую инструкцию, вы вряд ли станете профи, однако для своего первого «знакомства» с материалом, определенно, подготовитесь. Вот вам вдогонку еще парочка-другая хороших советов, которые помогут избежать распространенных среди новичков ошибок при креплении популярного материала к стене:

1. купленная в магазине вагонка должна быть распакована и положена лицевой стороной на любую ровную поверхность — желательно дать ей выстояться пару дней и только затем приступать к монтажу;
2. минимальная допустимая температура в помещении при непосредственном монтаже — 5 градусов тепла, если ниже — следует отложить любые операции с материалом до «лучших времен»;
3. после того, как вагонка уже закреплена на обрешетке, рекомендуется покрыть ее лаком — так можно добиться разного типа фактуры на поверхности: глянцевой, матовой, с эффектом мокрого асфальта, камня и т.д;
4. не стоит крепить к стене вагонку из лиственных пород дерева, если речь идет о наружных работах — для этой цели используются только хвойные породы;
5. если вы планируете использовать вагонку в ванной комнате, туалете, балконе или же кухне, то лучше всего использовать альтернативный вариант из пластика или алюминия — прослужит куда дольше;
6. а вот для спальни, зала, прихожей классическая деревянная вагонка — идеальный вариант;
7. не используйте в парилке элементы из пластика — высокая температура провоцирует выделение химических реагентов, которые могут негативно повлиять на здоровье вас, ваших гостей и близких.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень. 

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

СТЕНА НЕРОВНАЯ ИЛИ ИМЕЕТ НЕБОЛЬШИЕ ИЗЪЯНЫ

тогда надо взять брусья с сечением побольше. С целью исправить неровности стены, необходимо использовать строительный уровень и отвес, и подкладывать клинья в места изъяна. Чтобы осталось место под изоляционный материал, брусья надо располагать на некотором расстоянии друг от друга. Так как стена из вагонки – излюбленное место для различных жуков и червей, нужно всю древесину обработать специальной жидкостью.

Пример расположения клина

Направление облицовки стен зависит только от ваших предпочтений, оно может быть вертикальным, горизонтальным и диагональным (см. Отделка стен вагонкой: технология и тонкости монтажа)

Для этого следует изначально распланировать и крепить каркас прерпендикулярно к самой вагонке. Расстояние между каркасными брусьями должно быть около 40-50 см.

Примеры направления вагонки и каркаса

Подсказка: Существует мнение, что входящий воздух из дверей и окон может проходить под обшивку, что ведет к температурным изменениям под вагонкой и, как следствие, ее деформации. Поэтому следует обить брусьями окна и двери, чтобы обшивка заканчивалась на них. Таким образом вы добьетесь прочности и более эстетичного вида, к тому же проемы окон и дверей могут быть несколько другой высоты.

Установка вагонки

Если у вас мало практического опыта – сделайте на рейках отметки расположения вагонки через каждые три-четыре ряда. Отметки можно делать на каждой рейке карандашом или отбить сразу все при помощи специальной веревки с синькой, они продаются в каждом строительном магазине. Такая разметка позволит постоянно контролировать положение рядов и при возникновении небольших отклонений своевременно их исправлять.

Предлагаем ознакомиться Как утеплить банную входную дверь

Гвозди прибиваются к рейкам каркаса, соответственно, расстояние между ними равняется расстоянию меду рейками.

Могут возникать проблемы, если потолок и пол не параллельны между собой, последний ряд вагонки нужно подрезать под углом. Что делать? Думать во время разметки каркаса. Если отклонения по высоте менее 1,5 см, то подрезать лучше только нижний ряд вагонки,место закроется плинтусом, «косая» вагонка внизу менее заметна – различные лежаки и прочее «банное оборудование» во многих местах полностью скрывают плинтус.

Утепление и гидроизоляция

В случае необходимости, перед тем как произвести монтаж вагонки вы можете дополнительно утеплить стену с помощью минеральной ваты, например. Перед укладкой вата режется на пластины требуемого размера, свободно укладываемые между брусьями обрешётки или под ними (в зависимости от конструкции каркаса). Иногда для надёжности пластины утеплителя фиксируются на рейках обрешётки посредством специальных скоб или просто приклеиваются к отделываемой поверхности.

По завершении укладки элементов утеплителя образующиеся между ними стыки заполняются монтажной пеной.

По завершении утеплительных процедур с целью недопущения образования на его поверхностях конденсата поверх пластин следует уложить слой гидроизоляции из специальной пленки, хорошо задерживающей влажные испарения. Это защитное покрытие закрепляется на обрешётке посредством того же степлера.

Монтаж вагонки

Выше мы уже отметили, что вагоночные доски можно крепить на стене как горизонтально, так и вертикально. У каждого варианта есть свои нюансы, обусловленные спецификой использования в том или ином помещении.

Вертикальное расположение

• зрительно увеличивает высоту помещения;
• раздвигает верхнюю и нижнюю его границы;
• рекомендуется к использованию в банных помещениях, так как способствует оптимальной циркуляции воздуха.

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, декоративные шурупы. Нюансы монтажа:

1. начинать фиксацию следует с угла;
2. после того, как доска выравнивается по уровню, она прибивается гвоздями, а шляпка откусывается бокорезом, если же используются кляймеры, то их прибивают к каркасу, а второй частью в паз доски;
3. закрепляя вагонку на стене, проверяйте через каждые 5-10 досок, соблюдается ли ровность, для этого идеально подходит шнуровой отвес;
4. последняя вагонка подгоняется под нужный размер при помощи ножовки.

Горизонтальное расположение

• увеличивает помещение в ширину;
• подходит для высоких помещений;
• подчеркивает визуальный объем комнаты.

Способ фиксации: финишные гвозди, кляймеры, саморезы. Нюансы монтажа:

1. начинать фиксацию следует от потолка и постепенно спускаться вниз;
2. через каждые десять досок проверяйте ровность посадки;
3. последняя доска обрезается до нужных размеров при помощи ножовки по дереву;
4. все фрагменты подбиваются вплотную друг к другу молотком;
5. стык между стеной и полом можно закрыть красивым плинтусом.

Содержательное видео, посвященному особенностям монтажа вагонки:

https://youtube.com/watch?v=cQIXzEroi_k

Разновидности обшивочных материалов

этой статье

Деревянные

Деревянная вагонка изготавливается из твёрдых и средних пород дерева:

• лиственницы;
• ясеня;
• бука;
• ольхи;
• липы.

Особенности

• в составе вагонки есть эфирные масла, повышающие влагоустойчивость;
• для облицовки в помещениях с повышенной влажностью, банях и парилках доски предварительно обессмоливаются;
• ель используется для получения закруглённой вагонки и облицовки комнат в современном стиле, но требует обработки защитными составами из-за высокой гигроскопичности;
• сосна отличается невысокой стоимостью в сравнении с достаточной долговечностью, но низкая плотность материала делает его неустойчивым к механическим повреждениям, а выделение смол при нагревании — неподходящей для обустройства бань и парилок (как утеплить потолок в бане своими руками?);
• лиственница — самый дорогой материал, но показатели прочности увеличиваются со временем, обладает теплоизоляцией, природные смолы делают лиственницу устойчивой к влаге и вредителям;
• кедр устойчив к механическим повреждениям, выделяет характерный хвойный запах, отпугивает комаров;
• ольха, липа и дуб не содержат смол, менее долговечны, но обладают низкой теплопроводностью, что защищает помещение от теплопотерь.

Изделия из дерева делятся на категории экстра, А, B и C класса:

1. экстракласс — высокого качества, без сучков и пятен;
2. А и В — с сучками;
3. С — самого низкого качества.

Из пластика

ПВХ-вагонка проста в монтажесделать своими руками потолок в ванной

• по характеру присоединения — бесшовные и рельефные, где последние придают облицовке вид евровагонки;
• невосприимчивы к влаге, ультрафиолету;
• экологически безопасны;
• обладают пористой структурой, схожей с поликарбонатом;
• монтируются в «паз-гребень»;
• долго сохраняют цвет, так как окрашиваются в массе, но внешняя сторона больше подвержена выцветанию.

Совет
Подходит для облицовки прихожих, гостиных, кухонь и спален. Отличаются умеренной ценой, но не применяются для облицовки деревянных домов, так как создают проблемы при монтаже на брус, выглядят менее эстетично.

тут

Из МДФ

МДФ панели изготавливаются из производных древесины с измельчением в мелкую стружку.МДФ монтируются просто за счёт низкого веса,

Типы вагонки по материалу изготовления

Деревянная вагонка — лучший из вариантов, хотя и не лишённый определённых недостатков. Достоинством этого материала является то, что дерево безопасно, традиционно используется в строительстве человеческого жилья. Поэтому многим нравятся дома, отделанные древесиной, даже если построены они из бетонных пеноблоков.

Деревянная вагонка является безопасным и экологически чистым материалом

Недостатком деревянной вагонки является подверженность скручиванию по прошествии некоторого времени, особенно под действием влаги и температурных перепадов. Этот материал может сохнуть и растрескиваться, он подвержен гниению и на нём легко поселяется грибок. Ещё дерево горюче. Но это легко исправить.

Пластиковая вагонка не мокнет и не гниёт

Пластиковая вагонка лишена некоторых недостатков деревянной — она не мокнет, не гниёт, для ухода за ней не нужны периодические обработки. Но материал, из которого она изготовляется, может содержать вредные для человека вещества. Поэтому приобретать пластик стоит только в том случае, если он имеет соответствующие санитарно-гигиенический и пожарный сертификаты. Последний тоже очень важен, потому что сам по себе пластик горит, выделяет при этом ядовитый дым. Но есть разновидности, которые лишены этого. Также не рекомендуется использовать пластиковую вагонку в помещениях с повышенной температурой, например, в парной.

Другой недостаток материала — это его непрочность.

При этом у пластиковой вагонки есть несомненное преимущество, за которое её и ценят, — дешевизна.

Металлическая вагонка может изготавливаться из стали или алюминия

Металлическая вагонка классифицируется по материалу, из которого изготовлена:

• стальная;
• алюминиевая.

Разница очевидна. Сталь нуждается в защите от коррозии, но она дешевле алюминия. Но в обоих случаях металл:

• не гниёт;
• не деформируется без приложения внешней силы;
• не выделяет вредных веществ.

Недостатком можно считать то, что такой материал легко нагревается на солнце. Поэтому рядом с таким домом лучше не стоять.

Обработка поверхности вагонки

     Внутри помещения вагонку можно оставить в первоначальном виде, поскольку она не подвержена экстремальным изменением погодных условий и имеет красивый древесный рисунок. Но если в помещении бывают частые перепады температуры и влажности, например как в кухонных комнатах, ванных, особенно на балконах, саунах и банях, то в таких случаях защитную обработку поверхности вагонки выполнять обязательно.  Иначе поверхность дерева посинеет, станет темно-серой

      Обрабатывать и красить вагонку можно ка до монтажа таки после монтажа. Однако,  целесообразно осуществлять покраску новой вагонки до монтажа. Потому что, как и любой пиломатериал, вагонка имеет небольшой процент усадки. В результате усадки, на стыках замковых соединений проявятся не прокрашенные участки в виде более светлых полос, которые не было видно до усадки. В таком случае необходимо будет дополнительно прокрашивать поверхность вагонки.  

  Поверхность вагонки можно покрывать разными  типами лакокрасочных материалов. Для этого нужно определится, для чего Вам необходимо обрабатывать поверхность. Если вагонка смонтирована на улице и подвержена прямому воздействию ультрафиолетовых лучей, осадков, резким перепадам температуры, то тут необходимо выбирать максимально защищающие материалы, покрывающие вагонку плотной пленкой. К таким защитным составам относятся всевозможные антисептики от грибка и насекомых, составы повышающие пожаростойкость древесины. После обработки антисептиками, вагонку на улице покрывают одним из видов красок на акриловой, на масляной или латексной основе. Вагонку которая будет монтироваться на улице рекомендуется обрабатывать антисептиками с двух сторон, обрезные торцы, также необходимо хорошо обрабатывать.

  Для покраски вагонки в помещении, выбирают составы, не создающие плотную пленку на поверхности материала, которые максимально сохраняют красивую древесную текстуру,  придавая ей специфически оттенок. Составы для внутренней покраски сохраняют дышащую способность дерева и при этом создают защитный слой от влажности, препятствуют накоплению пыли, защищают от насекомых, сохраняют текстуру  и цвет. К таким материалам относятся: составы на основе воска, масляные составы для древесины, разные виды морилки и лаков для дерева. В помещении вагонку можно обрабатывать только с одной лицевой стороны.

   Таким образом, что бы выбрать материал для обработки поверхности вагонки, необходимо исходить из технических характеристик помещения и собственных вкусовых предпочтений. Универсальной рекомендации к покраске вагонки нет.   

   Полностью смонтировав вагонку и обработав ее поверхность, заключительным этапом является закрытия ее торцевых частей на потолке и у пола плинтусами, а так же сматривать декоративный уголок в углу стен, если этого требует эстетика.  

    Рассмотрев все этапы самостоятельного монтажа вагонки, можно сделать вывод, что с этим процессом справится  практически любой человек. Это не требует многолетнего опыта  и большой физической силы. Кладка вагонки процесс довольно увлекательный и интересный. А работа с натуральным деревом всегда приносит только удовольствие.

Последовательность отделочных работ

Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:

• По стенам;
• По обрешетке.

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.

Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.

Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.

Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.

Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.